【图解服装结构】八种袖子原型的制版画法
〖A〗、 画法：作袖子上平线，从后袖肩点量下5~3cm。作袖长58cm，袖肘长=袖长/2+5=35cm。找袖子对位点0。以0为圆点，向背宽线上作袖斜线=AH/2 - 5~3cm。作袖中线，往后偏2cm为对位点。作偏袖5cm。作袖口大14cm。男衬衣袖原型制图 画法：作上平线，袖长线58cm。袖肘线=袖长/2+5=35cm。
〖B〗、 具体步骤包括：作袖子上平线，从后袖肩点量下5至3厘米；作袖长58厘米，袖肘长等于袖长的一半加5厘米，即35厘米；找袖子对位点0；以0为圆点，向背宽线上作袖斜线等于AH的一半减去5至3厘米；作袖中线，往后偏2厘米为对位点；作偏袖5厘米；作袖口大14厘米。
〖C〗、 插肩袖的灵活性还体现在结构设计上。图10-14所示的袖山倾斜度，从12 cm开始逐渐减小至8-10 cm，形成正式套裤袖、垫肩袖、插肩袖和肩章袖等多种款式。而图10-15-a则展示了如何根据设计需求调整结构线，以实现各种独特的袖型。
〖D〗、 关键结构线：前中线、侧缝线、袖窿线采用曲线设计，预留弹性拉伸空间；领口、下摆等边缘部位通过双层折边或弹性包边固定形态。图：基础原型中关键结构线的弹性适配设计 二次改良手法：解构重组：将基础原型分割为多个模块（如前片、后片、袖子），通过旋转、叠加或错位拼接创造立体效果。
〖E〗、 插肩袖的裁剪方法如下：确定插肩袖线：在前后衣身的肩斜外端切入插肩袖线。这条线不仅是结构线，也是连接衣身与袖身的桥梁。设定袖子安装角度：理想的袖子安装角度为45度，以确保手臂活动自如。避免过度倾斜导致的手部活动受限。调整袖山高度：以原型袖为基础，根据设计需求调整袖山高度、袖长和袖肥。
服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装...
〖A〗、 相关书籍中对服装纸样日本文化式原型的原理和公式的讨论并不多。 上身和图纸展示的是躯干原型，它与文化式原型相似，只是长度有所差异。 文化式原型，也称作剥皮原型，是通过直接在人体上测量获得的（基于大量人体数据统计出的平均值）。
〖B〗、 我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+4=9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。
〖C〗、 日本文化式原型：由并木伊三郎和远藤政治郎于1923年创立，后由小池千枝发展为日本文化服装学院的教材。它分为新文化原型（第八代原型）和旧文化原型（第七代原型），两者在数据表示、对应人体部位以及转换关系上有所不同。原型裁剪法的步骤 绘制原型：根据人体体型特征，绘制出服装原型纸样。
〖D〗、 首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
〖E〗、 在统计和短寸式原型两种方法的基础上，考虑到覆盖率并简化公式后形成的。肩线 前肩：220， 后肩：160。后肩省：（B/32-0.8）确定，中号原型为79cm。新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。
〖F〗、 然后，用不同于面料颜色的划粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓。这里裁的是裤料，所以要有两个前片，两个后片，注意两个前片一正一反。在剪面料之前，检查一下是不是两个前片两个后片，然后小心的沿着划粉线剪出面料。手工裁剪由于步骤繁琐，只适合个人或小量服装的裁剪。
在日本服装CAD制版有工作么
〖A〗、 。有 2。一般是服装的设计，制作公司 3。招聘条件 1职业高中，中专，技校即可 2有CAD的学习经历，并且有服装服饰的设计的学习经历 3工作交流必备的日语水平 4。对于外国人赴日工作，为了取得工作签证，还是需要有一定的工作经验的。5。
〖B〗、 专业特点注重技术与应用：日本许多专门学校设有服装设计专业，偏重技术类应用。例如，时装设计类核心课程涵盖服装材料、服装设计与款式图表达、服装电脑设计等；时装制版类核心课程包括女下装、女上装及男装的结构设计，服装纸样设计CAD（读图、打版、推码），立体裁剪等。
〖C〗、 一般刚入行的服装CAD制版师，工资可能在2000元左右。这个工资水平相对较低，主要是因为刚入行者缺乏实际工作经验和技术积累。技术水平和经验对工资的影响：随着技术水平的提升和工作经验的积累，服装CAD制版师的工资也会相应提高。技术熟练、经验丰富的制版师，工资可以达到3000~5000元不等，甚至更高。
〖D〗、 现在，许多新兴的服装品牌和设计师已经开始采用计算机辅助设计（CAD）技术，这大大减少了对传统制版师的需求。尽管掌握一些CAD技能仍然是有帮助的，但完全依赖这项技能可能并不足以确保稳定的工作。此外，就业市场的竞争也变得异常激烈。
学服装制版不能不知的9种常用方法
学服装制版不能不知的9种常用方法：立体法 简介：也称立体裁剪，是欧洲和美洲多数人裁剪女装时使用的方法之一。虽然在多数人眼中，这项技艺是改革开放后由日本教师传入中国的，但实际上，在二十世纪四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨等地，许多女装师傅就已经在使用这种方法了。
立体法是欧州美州女装裁剪的常用方法，源于二十世纪四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨。当时称其为在衣架上捞花样，多用于来料加工，昂贵的材料让师傅们先试绷，避免失误。该法曾被误传为改革开放后，日本教师来华所传授，实则已有久远历史。
胸度短寸法的传承起源于日本，胸度短寸法随着明治维新后日本裁缝的流入我国而逐渐普及。这种方法以人体实际胸围为基准，区别于欧州的长寸法，简化的短寸法（又称实寸法或肩寸法）在中国的接受度虽然缓慢，但如今依然在部分领域发挥着重要作用。
学服装设计对眼睛的要求只要不是色盲色弱，眼睛近视对学习服装设计没有影响。在服装设计过程中 构思在设计出现以后变得尤为重要，世界服装设计大师们层出不穷的不凡构思使服装真正具有了前所未见的内容与形式，从而引导了服装市场一次又一次的穿着潮流。
通过各种媒体收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行题、服装流行色等。 与版型师沟通设计意图学习制版方面的内容，了解服装工艺，控制样衣版型式样和进度，协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量，样衣完成后我查看样衣并找出自己不满意的地方并加以改正。
本文来自作者[admin]投稿，不代表国鹏号立场，如若转载，请注明出处：https://wak.ygrentcar.com/unca/202512-861.html
评论列表（4条）
我是国鹏号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《服装制版书日本/日本服装式样书》能对你有所帮助！
本站[国鹏号]内容主要涵盖：本站内容主要涵盖
本文概览：【图解服装结构】八种袖子原型的制版画法 〖A〗、 画法：作袖子上平线，从后袖肩点量下5~3cm。作袖长58cm，袖肘长=袖长/2+5=35cm。找袖子对位点0。以0为圆点，向背宽线上作袖斜线=AH/2 - 5~3cm。作袖中线，往后偏2cm为对位点。作偏袖5cm。作袖口...